Тематичний архів статей

 Як Пофарбувати Автомобіль


           

Отже, шпаклівка Glas, зі скловолокном, характеризується високою механічною міцністю, у зв'язку з чим рекомендується для заповнення глибоких нерівностей. Довжина волокон у ній не дуже велика - близько 1-1,5 см. Це дозволяє вимішувати її так само, як і всі інші види шпаклівок, а саме - стинають рухами, намагаючись видавити з маси повітря. Шпаклівка дуже міцна, завдяки чому дозволяє закладати навіть невеликі осередки наскрізної корозії. Однак на великих поверхнях, де метал "грає" (наприклад, дах автомобіля) використати цей вид шпаклівки не варто, адже вона абсолютно нееластичні. Оптимальні місця використання - стійки кузова пороги, арки і інші деталі низу автомобіля.

Alu - шпаклювальна маса з частинками алюмінію - досить універсальний продукт. Завдяки своїй дуже дрібною структурою (мабуть, одна із самих дрібнозернистих шпаклівок), здатна заповнювати навіть дуже дрібні подряпини. При цьому ризик утворення відколів в місцях переходу від шпаклювати поверхні до нешпаклеванной мінімальний. Разом з тим, характеризується високою механічною міцністю. Особливо рекомендована для робіт на горизонтальних поверхнях, що піддаються температурним впливів (наприклад, капот автомобіля): завдяки великому вмісту алюмінію, вона має коефіцієнт температурного розширення, близький до аналогічного показника металу. Це дозволяє уникнути утворення тріщин і відшарування в місцях шпаклювання. Шпаклівка найменш схильна до усадки: наповнювач у вигляді алюмінієвої пудри нездатний наситити велику кількість розчинника.

Полегшена шпаклівка Leicht на 30% легші за звичайні шпаклювальних мас. Виходячи з цього, може бути рекомендована для ремонту тих елементів, де обсяг робіт високий, а збільшення ваги деталі не повинно бути відчутним. Досить крупне зерно наповнювача представляє собою мікрогранули скла, порожнисті мікрошарікі. Це і забезпечує її низька питома вага.

Full - наповнювально шпаклювальна маса. Основний продукт, який застосовується в ремонті автомобільного транспорту. Середньозернистих, з прекрасними наповнювальний властивостями. Використовується для так званого "суцільного" шпаклювання. Дозволяє якісно виводити площину елемента за допомогою рубанка.

Універсальна шпаклівка Multi отримала свою назву через здатність забезпечувати нормальну адгезію до різних типів поверхонь, включаючи алюмінієві, сталеві, оцинковані, гальванізованих. Дрібнозерниста може використовуватися в якості доводочних шпаклівки.

Шпаклівка Fein - доводочні. Дрібнозерниста, має кремовою консистенцією. Завдяки цьому не залишає часу і рекомендується для заповнення дрібних дефектів поверхні: невеликих подряпин, шліфувальних рисок, пор. Є оздоблювальної шпаклівкою при попередньому нанесенні наповнювальний: Glas, Full, Leicht.

Flex - шпаклівка з пластифікатором. В основі - суміш смол з подрібненими частками гуми і пластмаси. Зв'язки дуже еластичні, як би "підперезані" смолою. Застосовується для робіт з пластмасовим деталям, в основному - бампер автомобіля. Має виняткову еластичністю і адгезією до пластикових поверхнях.

Наждачка

Шліфувальну папір я використовую фірми SIA. По-перше, вона більш стійка до зносу, по-друге, ця компанія пропонує великий вибір різних абразивів практично під будь-який інструмент.

Фарба

Фарбу для фарбування дорогих машин я здобуваю у фірми RM ® хоч і дорога, але вона того варта.

Для фарбування дешевших машин підійде KOLOMIX, SАDOLIN і т.д.


Шпаклівки
Отже, почнемо. Перше, що треба зробити це видалити іржу. Для цього місця, де є іржа треба зачистити "болгаркою" і обробити антикором (ортофосфорної кислотою). Якщо машина проржавіла до дірок, то вам не обійтися без зварювання. Хоча можна "завалити" шпаклівкою, але це не надовго, тому що на цьому зупинятися не буду.
Далі, якщо це необхідно, треба відрихтована биті елементи. Відрихтована потрібно якомога більше наближено до початкової формі, що б шар шпаклівки не перевищував 10-15мм. (Це максимум). Після того як антикор закінчив свою роботу (від 30хв. До 1 доби залежно від застосовуваного засоби) оброблені місця треба промити водою (хоча деякі препарати, такі як "АНКОР-1", не вимагають змивання).
Далі місця, на які буде лягати шпаклівка треба ретельно зачистити наждачкой (P80). Шліфувальне зерно саме такого розміру забезпечує, по-перше, хороше зчеплення шару шпаклівки з поверхнею, а по-друге, виключає усадку шпаклівки, тобто не дозволяє проявитися шліфувальним ризикам крізь шари покриттів.


Приблизно ті ж міркування стосуються і випадків не суцільного шпаклювання деталі (а це приблизно 99% випадків шпаклювальних робіт). Тут слід пам'ятати, що досить товстий шар шпаклівки накладається лише в середині дефекту, а чим ближче до країв шпаклювали місця, тим шар шпаклівки тоншою. Саме тому периферійні зони слід обробляти шліфувальним папером градації Р150.
Далі місця шпаклювання треба знежирити за допомогою знежирювачах або силіконової змивки, в крайньому випадку, розчинником.
Нанесення шару грунту антикорозійного - операція, в переважній кількості випадків майстрами ігнорованих. Тим часом, є види робіт, в яких без шару грунту не обійтися.
Перш за все, слід пам'ятати про те, що в процесі ремонтної забарвлення автомобіля ми прагнемо повторити конвеєрну технологію забарвлення з максимально можливою при цьому захистом металу. При цьому набагато великий шар покриттів (через застосування шпаклювальних мас) повинен володіти достатньою адгезією (чіпкістю). Таким чином, ми виділили дві основні причини, по яких необхідне застосування первинного (антикорозійного) грунту:
1) досягнення максимальної антикорозійного захисту.
2) отримання високої адгезії до основи наносяться в наслідку шарів.
Ще є види робіт, застосування в яких антикорозійного грунту є обов'язковим. До них відносяться роботи на оцинкованих або алюмінієвих поверхнях. Справа в тому, що тільки спеціальні види шпаклівок мають порівняно високу адгезію до зазначених видів металів. У місці з тим, не всі види робіт можуть бути виконані цими шпаклівка. Так, великі нерівності рекомендується заповнювати шпаклівкою з скловолокном, але вона не має гарної адгезії до алюмінію. Вихід тут може бути один: на метал наноситися шар грунту, а на грунт - будь-який вид шпаклівки.
Тепер беремо шпаклівку, додаємо затверджувач і ретельно перемішуємо. Розводити треба стільки шпаклівки, скільки ви витратите за один раз. Якщо ви понасаджували відразу всю банку, то через 15хв ви її викине і поїдете за новою банкою. Після того як ви ретельно перемішати шпаклівку, наносите її на машину з допомогою шпателів, і чекаєте поки вона висохне (від 10 до 30 хв.).
На ті місця, де шар буде перевищувати 3 мм краще спочатку нанести шпаклівку зі скловолокном. Після того, як шпаклівка висохла її треба її зачистити за допомогою дерев'яного бруска (або спеціальної колодки) і наждачкі.
Не намагайтеся за один раз вивести нерівність, це рідко виходить навіть у супер-профі. Шпаклювати одне і теж місце доведеться кілька разів до тих пір, поки воно не стане рівним і не буде на ньому навіть маленьких ямок і відколів, а перехід між шпаклівкою і поверхнею повинен бути розмитим і невідчутним. Зачищати шпаклівку треба наждачкой Р80, а останній шар Р120 або Р150 використовується наждачка "на суху".

Ось кілька рекомендацій з нанесення шпаклівки:
1. Ретельно вимішуйте шпаклівку з затверджувачем. Погано розмішай затверджувач, який не вступить в реакцію з смолою, обов'язково виявиться крізь всі шари покриття і утворює на покривної емалі рудувато-червоні плями.
2. Залежно від навколишньої температури відсоток додати затверджувача змінюється від 1,5% при високих температурах до 3% при низьких. Надмірне додавання затверджувача призведе до тих самих дефектів, що і в п.1.
3. Ємність з шпаклівкою повинна бути щільно закрита, щоб з неї не випаровувався розчинник, інакше шпаклівка буде менш еластичною при нанесенні.
4. При усуненні великих дефектів краще нанести кілька тонких шарів, ніж один товстий. Товстий шар може виявитися недостатньо щільним, в ньому може перебувати велика кількість бульбашок повітря. При шліфуванні вони перетворяться в кратери, що вимагають закладення дрібнозернистою шпаклівкою або залишаться усередині шару і зможуть викликати дефекти покриття пізніше.
5. Тим послідовно нанесеними шарами шпаклівки необхідно витримати інтервал часу від 15 хвилин до 1 години. Протягом цього часу шар шпаклівки ще буде залишатися здатним прийняти наступний шар без попереднього шліфування.
6. Шпаклівку Alu слід вимішувати особливо ретельно: важкі частки алюмінію можуть осісти в глибину шару, а на поверхні залишиться незв'язана з затверджувачем смола.
7. Для даху, капота, дверей та інших елементів кузова, де наголошується вібрація, найбільш переважною є шпаклівка Alu.
8. Шпаклівка Glas, навпаки, повинна використовуватися на тих елементах кузова, де вібрація відсутня (наприклад, пороги). В іншому випадку товщина її шару і нееластичність структури можуть викликати дефекти ремонтованому поверхні.
9. Якщо з моменту нанесення шпаклівки Glas пройде більше 12 годин, то шліфувати її стане набагато складніше. Викликано це тим, що до її складу входить тільки скловолокно, і немає жодного наповнювача, що полегшує шліфування. Висновок: до шліфування цієї шпаклівки краще приступати в той же день.
10. При використанні крупнозернистих шпаклівок (Glas, Full, Leicht) бажано як останній шар нанести дрібнозернисту (наприклад, Fein). Це не тільки забезпечить більш високу якість одержуваного покриття, але і зменшить витрати грунту-порозаполнітеля, скоротить час його сушіння і загальні витрати на ремонт.
11. При використанні шпаклівки Flex обов'язково сошліфуйте старе лакофарбове покриття бампера в місці шпаклювання.
Після того як машина зашпакльовані, її треба загрунтувати.

ГРУНТОВКА

Для чого застосовується процес грунтування і чи потрібен він? Справа в тому, що після шпаклювання вся ремонтованих поверхня складається з великого числа переходів одного матеріалу в інший: поліефірної шпаклівки в метал, метал - в старе лакофарбове покриття і т.д. Крім того, шпаклівка, якою б якісною вона не була, може мати велику кількість пір, непомітних оку.
Рівномірним шаром нанесена на таку поверхню автоемалей взаємодіє з неоднорідною підкладкою по-різному. процес реагування розчинників і смоли фарби в зашпакльованих місцях йде більш інтенсивно, ніж на поверхні старого лакофарбового покриття. Ділянки відкритого металу повністю інертні до покривної емалі і не створюють з нею необхідної адгезії. Пори на шпаклівці проявляються у вигляді кратерів. Усі межі переходів одних матеріалів в інші явно виражені і кілька підняті, причиною чого є велика кількість розчинника, що потрапив під краї цих шарів. Процес висихання та затвердіння фарби йде на забарвленому кузовному елементі нерівномірно, виявляючи оригінальний, хитромудрий, з естетичної точки зору навіть гарний рельєф, але абсолютно не прийнятний до експлуатації.
Перед тим як нанести грунт-наповнювач треба машину "замити". Для цього беремо наждачку "на мокру" Р400 і з водою зачищає всю машину до тих пір, поки вона не стане матовою, так само можна "замити" і без застосування води для чого треба взяти наждачку Р240 "на суху".
Після того як машина висохне (я сподіваюся, ви здогадаєтеся її помити) її треба обклеїти, тобто заклеїти за допомогою паперу та малярської стрічки (у крайньому випадку, скотча) ті місця, які не будуть фарбується (скла, фари, ручки і т.д.).
Коли машина заклеєна, можна приступати до грунтовки. Для цього вам знадобиться компресор і пульверизатор. Розведіть грунтовку, встановіть компресор на тиск 3 атм. і в декілька шарів (даючи грунту підсохнути між шарами) починаєте грунтувати ті місця, які ви шпаклювали. Після грунтовки на грунт треба покласти проявку, тобто завдати з пульверизатора пилом трохи фарби контрастного кольору. Тепер треба почекати поки грунт висохне і просяде. Це близько 1-2 дні.
Після того, як грунт висох його треба знову замити (о як це "люблять" маляра). Для цього беремо наждачку "на мокру" Р600 або Р320 "на суху", зачищаємо грунт до тих пір, поки не зникне фарба, якою давали проявку і не забудьте пробігтися по всій машині. Якщо ви будете фарбувати машину в металік, то треба ще раз пройтися наждачкой Р800.

  ФАРБУВАННЯ

Ось ми і підійшли до самого відповідального моменту. Тут я опишу сам процес фарбування акриловою фарбою. Фарбування в металік, без найменшого досвіду у фарбуванні, призвести практично не можливо з цього цей процес я опущу.
Перед фарбуванням машину треба як слід вимити і видути всю пил з прорізів, багажника з-під капота і т.д. Тепер треба машину заново обклеїти (як і перед грунтовкою). Виробляти фарбування слід пульверизатором для фарбування металовиробів. Можна купити найдешевший в нашому місті більш-менш прийнятний пульвер коштує 17 $. Перед тим як фарбувати треба машину знежирити. Найкраще спеціальним знежирювачах або силіконової змивки, але піде і 646 розчинник. Далі треба розвести фарбу, приблизно на 2 частини фарби 1 частина розчинника. При опусканні у фарбу дроту фарба повинна з неї стікати тонкою цівкою, майже капати (але не капати). Краще всього використовувати 647 розчинник, але піде будь-646, 647, 648. Чим вище число, тим він жирніше і тим більше шансів наробити підтікання, так що я рекомендую використовувати 646, на якість це не вплине.
Фарбується машина в три шари мінімум при тиску 3-4 атм. Проміжок між шарами 15-30хв. Перший шар найтонший практично нічого не перекриває. Далі я раджу зафарбувати ті місця, де лежить грунт (не забувайте давати фарбі підсохнути, інакше вона потече). Другий шар лягає вже добре. І, нарешті, останній шар або так званий на блиск. Цим шаром ви повинні покласти фарбу так, що б вона лежала рівномірно і не було смуг, фарбувати треба послідовно, якщо ви повернетеся підфарбувати матову смугу трохи пізніше ви не чого не зможете зробити. Не намагайтеся навести блиск ідеально, можете наробити патьоків. Домогтися блиску можна і за допомогою полірування. Головне щоб не було просвітів і непрокрашенних місць. І останнє: починати фарбувати потрібно з даху потім капот, багажник, боки.
Тепер ще кілька порад:
Розмір фарбувального факела.
Будь-які операції і процеси мають на меті мінімальних тимчасових витрат. Ну ... майже всі процеси. Технологічні, по крайней мере. Тому, чим ширше і рівномірніше факел у пульверизатора, тим менше число проходів можна зробити маляра при фарбуванні кузовного елемента, тим рівномірніше буде розподіл розпилюється продукту по поверхні.
У окремих випадках, наприклад, при часткових ремонтах, підфарбовування, прокраске арок коліс, контурів елементів обклеєне автомобіля, яких-небудь дрібних деталей регулювання факела, тиск на вході, подача фарби здійснюється, звичайно, за бажанням маляра і виходячи з необхідності. Але, загалом, і в цілому повторюємо: фарбування факел повинен бути максимальним. Для цього слід повністю відкрити вентиль регулювання величини факела.
Подача фарби.
Якщо говорити про забарвлення кузовних елементів, значних поверхнях, то рекомендується подачу фарби відкривати майже повністю. Максимальна витрата фарби відбувається при 3-4 оборотах регулювання подачі матеріалу на більшості пульверизаторів, коли сопло фарбопульта максимально відкрито. Але для новачків краще фарбувати при невеликій подачі оскільки ймовірність патьоків виникає прямо пропорційно подачі фарби.
Відстань до поверхні, що фарбується.
Для пістолетів з високим тиском розпилення на виході це відстань повинна бути не менше 20-25 см. Справа в тому, що великим тиском створюється факел «трикутної» форми і порівняно широким він може стати лише на пристойному видаленні від розпилювальної головки пістолета. До того ж високий тиск забезпечує більшу швидкість частинок фарби в факел, а значить, при невеликій відстані до об'єкту забарвлення дуже великими будуть втрати ЛФМ при розпиленні. Для сучасних пістолетів характерні менші тиску розпилення, інша форма факела і, відповідно, менші відстані до поверхні, що фарбується.
Швидкість руху фарбопульта.
Середня швидкість переміщення пульверизатора уздовж поверхні, що фарбується зазвичай становить 40-50 см на секунду. Тобто один прохід при фарбуванні кузовного елемента від краю до краю займає близько 2 секунд. Початківцям малярам можна рекомендувати жартома музичні «і раз, і два». Зазначена величина носить рекомендаційний характер і цілком допускає деякі відхилення. Взагалі, хочеться сказати, що швидкість руху фарбопульта повинна забезпечувати необхідну товщину покриття за певних: - розмірі фарбувального факела; - ступеня його перекриття при послідовних проходах; - продуктивності фарбопульта (подачі фарби і розмір сопла); - відстані до поверхні, що фарбується.
Іншими словами, усі наведені вище технологічні параметри нанесення ЛФМ вступають тут під взаємозв'язок. Можно, например, быстро вести пульверизатор вдоль окрашиваемой поверхности с большой подачей краски или медленно с малой и получить одинаковое по всем параметрам покрытие. Или, не меняя подачи материала, можно красить, быстро перемещая пульверизатор с большим перекрытием факела или медленно с малым перекрытием - результаты окраски будут схожи. Каждому мастеру присуща своя индивидуальная методика нанесения краски, которая может в каких-то деталях быть отличная от стандарта.


  Схожі новини: {related-news}