Тематичний архів статей

А Якщо Вдарить Струмом? Треба заземлити


Кому в дитинстві не хотілося перевірити, наприклад, нагрілася вода у відрі, в якому працював кип'ятильник. А якщо ще й перевірили, то напевно пам'ятаєте про це до цих пір. Як відходили від шоку і т. д. Біди не трапилося б, якби в будинку було захисне заземлення . Але, як правило, в приватних будинках і багатоповерхових будівлях старої споруди заземлення відсутнє. Поговоримо про те, як самостійно виконати заземлення.

Вибір заземлюючих електродів
З міркувань економії, найчастіше для заземлюючих електродів використовується сталь, тому розглядати будемо саме її, хоча допускається застосування міді або сталі в мідній оболонці. Найважливішим критерієм при виборі заземлювального електрода є площа поперечного перерізу (мм). При використанні кутового і прямокутного профілю площа перерізу повинна бути не менше 150 мм. При використанні сталевої труби мінімальний діаметр її повинен бути 32 мм, а товщина стінок 3,5 мм. Довжина заземлювального електрода повинна бути не менше 2 метрів. Заземлювачі не повинні мати покриттів, погіршують електричний контакт (фарба і т. д.)

Пристрій заземлення
При пристрої заземлення необхідно використовувати мінімум три заземлюючих електрода, вбитих в землю у формі рівностороннього трикутника зі сторонами не менше 1,2 метра. Перед зануренням електродів потрібно провести підготовчі земляні роботи.
Викопаємо три ями за формою майбутнього заземлення (рівносторонній трикутник) глибиною 0,5 метра і з'єднаємо їх траншеями тієї ж глибини.
Рекомендується перед вбивання загострити електроди за допомогою болгарки.
Після цього можна сміливо брати в руки кувалду. Повірте, чим більше кувалда - тим простіше робота. З її допомогою забиваємо заземлюючі електроди по кутах трикутника.
Якщо грунт відрізняється твердістю, верхні кінці електродів можуть сильно деформуватися під ударами кувалди (сталь починає «рватися» і геть відмовляється лізти далі). У цьому випадку треба болгаркою зрізати деформовані ділянки і продовжити нашу нелегку працю.
Наступний крок - з'єднуємо електроди між собою. Для цього використовуємо сталевий провідник перерізом не менше 50 мм. Можна взяти сталеву смугу шириною 40 і товщиною 4мм.
Врахуйте, що всі з'єднання сталевих деталей повинні виконуватися зварюванням (у самому крайньому випадку можливе болтове з'єднання, але зварювання - ідеальне рішення).
Потім ту ж смугу необхідно провести до точки передбачуваного введення в будинок і вивести її над землею.
Для з'єднання заземлення із заземлювальним провідником до смуги приварює болт М8 або М10.
Введення в будівлю
Справа практично зроблено. Залишилось лише довести наше заземлення до розподільного щитка.
З цією метою свердлимо в стіні отвір і з'єднуємо заземлювальний пристрій з щитом, за допомогою заземлювального провідника. При використанні мідного провідника його переріз повинен бути не менше 6 мм, для алюмінієвого - не менше 16 мм. А вже від щитка розводимо землю по всіх електроприймачів і розеток.
Ось, власне і все, заземлювальний пристрій готовий. Після цього непогано б було перевірити його електричний опір. Опір заземлювального пристрою не повинен перевищувати 4 Ом. За своїм власного досвіду можу сказати, що трьох електродів, як правило, достатньо.
Якщо у вас є сумніви - запросіть професіоналів, і вони виміряють опір і складуть акт. Але послуга ця досить-таки дорога. Простіше збільшити число заземлюючих електродів до 4 або 5 і спати спокійно.
На закінчення додамо, що для забезпечення найбільш повного захисту крім заземлення бажано використання ПЗВ - пристрої захисного відключення (не плутати з автоматичними вимикачами!). А в багатоповерхових будинках, де пристрій заземлення пов'язане з великими технічними труднощами, застосування ПЗВ просто необхідно


  Схожі новини:
  •  Заземлення, будівництво
  •  Ручна Електродугова Зварювання І Наплавлення
  •  Звернення З покриті електроди і Інструкція з їх зберігання
  •  Які Зварювальні Електроди Вибрати Для Роботи?
  •  Правила установки розетки у ванній кімнаті